Qu'est-ce que le NMM en peinture sur figurine ?
Le NMM (Non-Metallic Metal) expliqué simplement : ce que c'est, pourquoi ça change tout en photo, et les 4 alliages que tout peintre devrait maîtriser.
Le NMM — pour Non Metallic Metal — c'est une technique de peinture qui simule l'or, l'acier, le bronze ou l'argent sans utiliser de peinture métallique. Que des pigments mats. Que de l'œil, du pinceau et un peu de patience.
C'est aussi la spécialité de l'atelier Valhalla Painting. Voici ce que ça veut dire concrètement, et pourquoi ça vaut le coup de s'y mettre.
Le problème des peintures métalliques classiques
Les peintures métalliques (AK Interactive…) contiennent des paillettes : de minuscules éclats qui reflètent la lumière de manière isotrope. À l'œil nu, sur table, c'est convaincant — un beau doré brille comme du vrai or.
Le problème arrive en photo. L'appareil capte une surface qui scintille uniformément, sans volumes ni contraste. Les détails de la sculpture s'effacent. La pièce devient plate, illisible.
Pour des figurines tabletop vues à 80 cm de distance, c'est suffisant. Pour une pièce de vitrine ou une photo de concours, c'est handicapant.
Ce que fait le NMM
Le NMM peint la lumière à la main, glacis par glacis. On choisit une source lumineuse imaginaire — par exemple « lumière du jour venant du haut à gauche » — et on place :
- les reflets clairs sur les faces orientées vers la lumière,
- les transitions sur les surfaces obliques,
- les ombres profondes sur les faces opposées,
- éventuellement un reflet inversé pour souligner les arêtes.
Le résultat ressemble à une illustration peinte sur métal. La lumière reste cohérente, les volumes ressortent, la pièce photographie comme une miniature d'orfèvrerie.
Les quatre alliages à maîtriser
NMM or
Base ocre chaud (type Vallejo Iraqi Sand), ombres brun rouille, reflets blanc cassé. Pour les héros importants, les ornements cérémoniels, les lames de prestige.
NMM acier froid
Base bleu-gris (Vallejo Neutral Grey + une pointe de bleu), ombres bleu nuit, reflets blanc pur. Pour les armes tranchantes, les armures de combat, l'esthétique martiale.
NMM cuivre
Variante de l'or, plus désaturée et plus mate. Pour les décorations militaires, les fourreaux, les casques anciens. C'est souvent le NMM le plus subtil et le plus crédible visuellement.
NMM bronze
Base brun chaud, reflets ocre. Pour les univers fantasy, les créatures antiques, les armures patinées. Bien adapté aux figurines Age of Sigmar et aux bustes mythologiques.
Quand le NMM en vaut vraiment la peine
Le NMM coûte plus cher en temps : généralement 2× à 3× la durée des zones métalliques classiques. Une lame d'épée bien NMMisée demande 8 à 12 glacis et environ 4 heures de travail.
C'est donc une technique à réserver à :
- les héros et personnages narratifs,
- les bustes et pièces d'exposition,
- les figurines de concours,
- les cadeaux uniques.
Pour une armée tabletop entière, autant soigner du métallique classique et garder le NMM pour les 1 ou 2 héros centraux.
En photo, la différence est sans appel
C'est ce qui justifie son intérêt commercial. Une vitrine de figurines NMM photographiée pour un site marchand, un concours ou un portfolio donne des images dans lesquelles chaque pièce reste lisible, même réduite à 600 px de large.
C'est aussi pour ça que les pièces qui sortent de l'atelier Valhalla Painting sont toutes peintes en NMM par défaut — sauf demande explicite contraire.
Si vous voulez voir des exemples concrets, la galerie de l'atelier montre plusieurs pièces NMM, et la page NMM détaille la technique et les tarifs des commissions.
Questions fréquentes
Oui. Le NMM demande surtout de la patience et un œil sur la lumière. Un débutant motivé peut sortir un premier NMM correct en 3-4 essais — l'important est de comprendre la logique des reflets, pas la dextérité au pinceau.
TMM (True Metallic Metal) = peinture métallique classique, avec des paillettes. NMM = on simule le métal avec des peintures mates. Le TMM est plus rapide et brille à l'œil ; le NMM est plus long mais photogénique et lisible sous tous les angles.
Oui, et c'est même fréquent. On peut peindre l'arme principale en NMM (zone de focus) et les détails secondaires (rivets, ornements mineurs) en métallique classique pour gagner du temps. Tant que les valeurs lumineuses restent cohérentes, ça marche.
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